食堂里的剁椒鱼头并非不好吃，有食堂师傅的用心烹调，有阿姨的热情推荐，饱含着温情的食物吃进肚里，化作了失望和点点惆怅，这，大概就叫做乡愁吧。
食堂里的乡愁
故事得从食堂说起。咱们的食堂虽不大，倒也涵盖了不少种菜系和口味，一食堂二楼有鲜香麻辣的川菜，二食堂一楼有不知是否正宗的台湾风味，二楼则有西北的各式拉面。来自全国各地的法大学子吃着食堂里的“家乡菜”，渐渐习惯了第九菜系食堂菜。
冬天的北京，天早早的就黑了。作为一个南方来的人，尤为不习惯这一点，天色一暗，空气里的寒冷就越发的逼人。天一冷，人就容易饿。掀开厚重的门帘，我进入食堂寻觅晚餐。食堂的窗口时常见到有鱼，清蒸的鱼头洒了葱丝，或是煎过的鱼块浇着厚重的糖醋汁，它们总是最快凉掉的，火候也总不合适，这样的鱼并不合胃口。然而那天，我看见了做法不一样的鱼头，用油煎得鱼皮微微皱起，上面洒着葱花和剁碎的红椒，这样的做法似曾相识，仿佛在他乡遇见了许久不见的老友。带着惊喜，我还特地问站在窗口里的阿姨，“这是什么？”
“这是剁椒鱼头。同学你要来一份吗？”
我立刻点头，阿姨的笑看着分外温暖。剁椒鱼头，这是一道有名的湘菜，也是我家饭桌上最受欢迎的菜之一。我家的剁椒，不像外面餐馆或是食堂里随用随制，从来都是提前制作好的。
红辣椒在南方是四季都有，买上十多斤红辣椒，在盛满水的大盆里一个个洗净、去蒂，摊在圆形簸箕上放阳光下晒，晒干红椒表面的水。新鲜的红椒，表皮是光滑且亮的。制作剁椒最累的一道工序就是把堆成小山的红椒给剁碎，每到这个时候，家人总是轮番上阵，力求将红椒剁得碎且均匀。“咚、咚、咚、咚”，两把菜刀交替着剁在砧板上，在有力而富有节奏感的撞击声中，我们离美味的剁椒鱼头又近了一步。剁碎的红椒会被盛在一个大盆里，由经验丰富的家人撒下适量的盐，再将盐和剁椒搅和均匀。搅着搅着，辣椒的水分都出来了，适当滤去一些，就可以将剁椒装进密封的罐子里，留着以后调味用了。
有了好的剁椒，还需要鲜美的鱼头。做剁椒鱼头要买雄鱼，又叫胖头鱼，这种鱼的鱼头便是精华。关于鱼头还有个故事，在旧社会，有一群土匪劫了一个商人和他的随从，土匪本意是叫他们留下买路钱走人，化过妆的商人偏说自己是穷人，身上没带钱，家也空空无有，土匪不信，即把他们关在匪巢。午饭时，土匪做了一条鱼给他们吃，土匪在门外窥视，当商人吃起鱼时，土匪破门而入，指出商人是富人而非穷人，那商人仍旧不承认，土匪即说：不用狡辩了，我们看见你第一筷子夹向鱼头！只有富人吃鱼才把第一筷子夹向鱼头，穷人往往先夹鱼背脊肉吃――商人彻底服输，指派随从速速回家取钱给了土匪赊回自由。这个故事足以说明鱼头确是有味道。
新鲜的雄鱼头竖着切开堆在碗里或是铺在盘子里，放了油盐生抽等调味后，最最重要的是加上一层剁椒，然后放锅里隔水蒸上。刚出锅的剁椒鱼头，辣椒和鱼头交融的香气扑鼻而来，从鱼头上夹下一块鱼肉，细嫩的口感加上鲜香的辣味，是从味蕾传达至全身的美好体验。
怀着这样的回忆和期待，我夹起了食堂的剁椒鱼头，放入口中。虽然早知道不会和家里饭桌上的味道一样，但有食堂师傅的用心烹调，有阿姨的热情推荐，饱含着温情的食物吃进肚里，化作了点点惆怅，这，大概就叫做乡愁吧。
法大
